《汉服》，曹喆 著，中华书局
小时候，我着迷于电视剧里的古装，会偷偷地披着床单被子当作汉服穿，在镜子前臭美。上了大学，埋在心里的汉服种子发了芽，我买了一套明制汉服。我还记得挑选时的困惑：通袖是什么？马面裙是什么？云肩又是什么？为什么上衣会这么长？拆开包裹我又犯了难，不知道该怎么穿。逐渐“入坑”汉服后，我又遇上了一堆看不懂的名词：半袖、褙子、比甲，琵琶袖、弓袋袖、飞机袖，交领、石榴裙、破裙、旋裙，妆花、织金、眉子，补服……
我对汉服的了解，从电视剧、知识科普、询问“同袍”等渠道得来，琐碎而不成系统，后来我读到了《汉服》。
《汉服》一书主要讲述了传统汉服发展历程、服饰的面料纹章、配饰、穿法及相关文化等，还有基于传统汉服设计的现代汉服。本书内容丰富，对汉服介绍全面清晰，同时配以220幅精美插图，再现不同时代汉服的形制样貌。
汉服款式多样，几乎每经历一个强盛的朝代，汉服款式便有所变化。但纵观整个汉服发展历程，衣裳制、深衣制和袍服制三种基本款式贯穿始终。倘若你想了解汉服形制、风格的发展，可以在《汉服》一书的第一篇《汉服今朝》与第二篇《风格与历史》中寻找答案。
我买汉服遇到的困惑，也都迎刃而解了。马面裙是明清两朝最流行的裙子之一，前后四个裙门，两两重合，侧面打裥，据说是因其形似古代城防设施“马面”，而得名马面裙。云肩本是用以防护衣领周围，免其磨损和污秽，后逐渐演变成为一种饰品。半袖、褙子、比甲等是可以外穿的上衣。石榴裙是唐代各时期流行的红裙子，破裙是破开布料拼接的裙子，“破”是单位，“破”字前面的数字表示所用布料的幅数，如
八破裙，而旋裙是宋代一种前后开胯的裙式……
从周代开始，汉服形成了一套完整的系统。周代是中国礼仪逐渐完善的时代，按照不同场合的礼仪规范服饰，逐渐形成了祭服、朝服、公服、常服、宴服的体系。不同阶级不同场合对衣服穿着乃至配饰也有着较为严格要求。普通的平民百姓，多穿黑色或白色，因为黑色和白色极易获取，因此造价低廉。
汉服配饰也有一些实际功用。当对服装颜色不作限定时，配饰便担任起区分等级的作用。例如汉代主要通过冠帽及印绶体现等级，而不是颜色。古人往往佩戴玉佩，因为玉佩是身份等级的象征。除此之外，腰间悬挂玉佩亦可压住裙脚，避免裙子下摆被风吹起，显得不雅。同样，汉服纹样也有着区分等级的作用，例如，朝廷官服，每一个颜色都有对应的等级，虽然不同时期的色彩有所调整，但大致由高到低是紫、绯(类似朱红色)、绿、青。明代朝服会贴绣有禽兽图案的补子，对图案也有规定，文官一品至九品分别用仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、鸂鶒、黄鹂、鹌鹑。当然，纹样也有着丰富的文化内涵，如石榴纹样象征多子、由喜鹊和梅花组成的喜上眉梢纹样寓意好事临门……
本书还纠正了我们的一些刻板印象，如古代婚服就是红色，但书中告诉我：先秦至汉，婚礼服以玄(黑)纁(浅红)两色为主；唐代平民婚礼，女子可使用青、绿色，而男子可以借用红色官服。宋代也有用青绿色婚服。直到明代以后，婚礼服才流行红色以及凤冠霞帔。
本书依托历史故事、诗词等介绍汉服服饰与文化，以平实语言，让读者在故事中了解汉服文化。作者通过《中麓画品》中记载的戴进被厌弃的故事，说明了颜色在服饰中的重要性。戴进是一位出色的画家，明宣宗朱瞻基喜欢绘画。有一天画家们呈画给宣宗欣赏，戴进的《秋江独钓图》最为出彩，画一红袍人垂钓于水边。同是画家的谢廷循对皇帝说：“画虽好，但恨鄙野。”宣宗问为什么，谢廷循说：“大红是朝廷品服，垂钓人安得有此？”宣宗便将戴进的画弃之一旁，不再欣赏。作者引经据典，结合故事讲解汉服文化，让阅读变得生动有趣、不落窠臼。
作者所选配图有画、有出土文物，还有自己绘制的汉服设计示意图。虽然这些图片大多能反映历朝的形制特色，但是读者并不能直观感受到具体样式，尤其是现代汉服。如果作者能联系汉服商家授权，取得现代汉服设计图，是否会更为直观且贴近现实呢？
我从汉服遇见《汉服》，从以前关注汉服的美，到了解汉服背后的文化制度与政治性，这本书确实给了我不少帮助，它建立了我对汉服的认知体系，也开启了我阅读更多相关书籍、了解汉服背后文化的兴趣之旅。